Byłem w szoku, kiedy otworzyłem mój lutowy numer 2016 2016 To magazyn w tym miesiącu. Przekartkowałem kilka pierwszych stron, które zawsze są reklamami, aż do zdjęcia znajomej twarzy: stoickiej, różowowłosej, zdecydowanie wysuniętej dłoni z małym czarnym kopertówką zwisającym z jej palców. Miała na sobie kurtkę motocyklową w kolorze cukierkowego różu, ale to nie był zwyczajny model: to było Lighting from Final Fantasy XIII (i jego wiele sequeli). Modelka postaci z gier wideo dla dużego domu mody Louis Vuitton – i to nie tylko modelka, ale także główna kampania: jej reklama była największa z trzech, a po niej podążały prawdziwe ludzkie modele. Oczywiście słyszałam o współpracy już w styczniu, kiedy została ogłoszona, ale jakoś nie spodziewałam się, że zobaczę ją w magazynie modowym – na pewno nie w zachodnim – a jednak ona tam była.
Kiedy po raz pierwszy ogłoszono tę współpracę, miałem oczywiście wiele przemyśleń. Pierwszym był Louis Vuitton? Naprawdę? To wydaje się dziwne; Zawsze myślałem o Lightningu jako o dziewczynie w stylu Alexandra Wanga, a drugim było: Dlaczego Louis Vuitton? Dlaczego Błyskawica? Dlaczego teraz? Ale większość kontekstu decyzji nie została omówiona, tylko sam szum. Chciałem sięgnąć trochę głębiej niż wpisy z wiadomościami – wpisy z wiadomościami pisane głównie przez ludzi, którzy w ogóle nie znają się na branży modowej. Ostatecznie odkryłem, że decyzja o wykorzystaniu Lightninga jako modelki mówi więcej o zmianie w branży modowej niż o branży gier wideo. Wykorzystywanie Lightninga jako modelki to sposób na wprowadzenie nowej publiczności do świata wysokiej mody — domu mody, który próbuje zmienić swój wizerunek, unowocześnić, zrozumieć, czym może zainteresować się młodsze pokolenie.
(przez Louis Vuitton /Praca wizualna Square Enix)
Historia Louis Vuitton jest długa, jak większość francuskich domów mody, i prawie tak fantastyczna, jak wszystko, co kiedykolwiek wydarzyło się w Final Fantasy gra. Louis Vuitton był prawdziwym człowiekiem, francuskim chłopem (jego ojciec był młynarzem), który urodził się w 1821 roku i w wieku 13 lat przyjechał do Paryża, aby nauczyć się robić kufry od szacownego Monsieur Maréchala. Nie byle jakie, ale tak piękne i luksusowe, że nadawały się do królewskiego rodu. W 1852 roku, po tym, jak Louis-Napoleon dokonał zamachu stanu i odzyskał swoje miejsce jako cesarz Francji, Vuitton stał się osobistym producentem kufrów cesarzowej Eugenii. W 1854 r. otworzył swój pierwszy sklep, ale dopiero w 1858 r. Vuitton wpadł na swój prawdziwy pomysł, który zmienił zasady gry: stworzył kufer wykonany z szarego płótna, a nie ze skóry, który był lżejszy, trwalszy i nie sprawiaj, by twoje ubranie pachniało tak, jak pachniały skórzane kufry. Ale prawdziwą innowacją było to, że był prostokątny, a nie okrągły, co oznaczało, że jego kufry można było łatwo układać w stosy, co było ważną cechą w nowej erze transportu masowego, gdzie trzeba było mądrze wykorzystać przestrzeń. Były tak popularne, że Vuitton otworzył własny warsztat poza Paryżem. Marka szybko stała się znana z używania bardziej nowoczesnych materiałów do produkcji swoich bagaży, takich jak płótno i klej, a także używania jaśniejszych kolorów, z których najbardziej znany był szary Trianon.
Biznes kwitł aż do wojny francusko-pruskiej, która na dobre zniszczyła francuskie imperium Napoleona, ale doprowadziła do krwawej wojny domowej, która zrujnowała większość Paryża i okolic, w tym małą wioskę, w której znajdował się warsztat Vuittona. Ale nie zapominajmy, że jest to człowiek, który wyrobił sobie markę dosłownie z niczego, który przyjechał do Paryża tylko z ubraniami na plecach i skończył sprzedawać towary członkom rodziny królewskiej z całego świata. Zaczął od nowa, aw 1871 założył nowy sklep na jednym z najbardziej ekskluzywnych adresów w nowym Paryżu, a rok później zadebiutował z nowym, prostszym stylem kufra z beżowego płótna i czerwonych pasków. nad którą nowa elita Francji przeszła gaga. To był początek Louis Vuitton jako luksusowej marki, a jego syn Georges kontynuował działalność po jego śmierci, tworząc monogram LV, który stał się tak popularny pod koniec lat 90. Jednak Louis Vuitton nie odszedł od bagażu i toreb aż do lat 90., po tym, jak został kupiony przez luksusową firmę znaną obecnie jako LVMH.
Szef LVMH, Bernard Arnault, nie uczynił z Vuitton domu mody aż do 1997 roku, kiedy zatrudnił obecnego badboya wunderkinda mody, Marca Jacobsa, jako dyrektora kreatywnego dla linii gotowych do noszenia marki. Jacobs grał bezpiecznie z pierwszą kolekcją, oddając hołd Trianon szarości kolekcją składającą się w całości z bieli i szarości, ze słynnym monogramem LV ukrytym wewnątrz. Jacobs nie pozostawałaby tak wyciszona na długo, a marka szybko kojarzyła się z napędzanym przez celebrytów, imprezowym stylem życia późnych lat 90. i wczesnych 2000. Monogram LV stał się ponownie sławny, gdy Jacobs przykleił go do prawie każdej znanej torby, a wiele innych marek poszło w jego ślady, rozpoczynając trend manii etykiet, który zdefiniował ten okres. Marc Jacobs pozostał na stanowisku dyrektora kreatywnego do 2013 roku, kiedy to niespodziewanie ustąpił po Pokaz wiosna/lato 2014 , który, choć wykonany w całości w odcieniach czerni, nie był pozbawiony ekstrawaganckiego popisu Jacobsa. Nicolas Ghesquière, dawniej z Balenciaga, objął stanowisko dyrektora kreatywnego miesiąc po ogłoszeniu Jacobsa.
Kiedy Ghesquière wszedł na pokład, stało się jasne, że chce nadać wszystkim świeżą pieczęć. Jego pierwsza kolekcja to lawina nowych pomysłów dla marki: nowe nadruki, nowe kształty torebek, nowe tkaniny, a nawet nowe modele. Każdy, kto był na jego pierwszym pokazie, otrzymywał od niego kartkę z napisem: To nowy dzień. Vogue w Wielkiej Brytanii opisał serial jako świeży, błyszczący i nowoczesny. Dwa lata później Ghesquière jest wciąż dość nowy w marce i wciąż stara się odróżnić ją od Vuitton z epoki Jacobsa. W pewnym sensie, obsadzając postać z gry wideo jako swoją najnowszą dziewczynę, robi to samo, co Marc Jacobs, kiedy tworzył Jennifer Lopez oblicze marki w 2003 roku: podsycanie status quo świata mody, jednocześnie docierając do młodszej, modnej publiczności.
Ponieważ granie w gry wideo nigdy wcześniej nie było tak uniwersalne, ma to sens, ale najważniejsze jest to, że kolekcja Louis Vuitton wiosna/lato 2016 jest w dużej mierze inspirowana kulturą maniaków komputerowych: Dziedzictwo TRON , film Wong Kar-wai 2046 , Zmysł 8 , i Ewangelia są cytowanymi punktami odniesienia dla tego zbioru. Modele nawet chodziłem po wybiegu do muzyki z Minecrafta. Skomputeryzowany głos dosłownie wprowadził przedstawienie jako podróż do granic ery cyfrowej. Z jego Czarodziejka z Księżyca -Esque metalowe opaski na głowę, wpływy motocyklistów i kolory waty cukrowej, ta kolekcja to list miłosny dla młodszego pokolenia obeznanego z technologią cyfrową. Sensowne jest tylko to, aby ambasadorem kolekcji była kreacja cyfrowa. Choć Lightning może początkowo nie wydawać się dobrym wyborem, wygląda świetnie w (większości) kolekcji wiosna/lato 2015. Nie boli też, że wygląda jak modelka du-jour: kanciasta i różowowłosa, jak Fernanda Hin Lin Ly i Charlotte Wolna.
Jest jeszcze jeden ważny powód, dla którego Lightning został wybrany jako twarz tej kampanii: azjatycki rynek luksusowych. W świecie mody nie jest tajemnicą, że rynek azjatycki jest obecnie znacznie cenniejszy dla marek luksusowych niż zachodni. To tam są pieniądze i są od dłuższego czasu, więc marki takie jak Louis Vuitton skupiają się na otwieraniu większej liczby sklepów w Azji i są bardziej skoncentrowane na dotarciu do tego konsumenta. Jednak sprzedaż ostatnio spada i luksus z przewagą wydaje się być tam rosnącym trendem . Marki takie jak Balenciaga (tak, dom projektowy, który kiedyś prowadził Ghesquière – nie przypadek), z większą wrażliwością na rock and roll, ale także z mniejszą tolerancją dla logo, są tym, czego szuka azjatycki konsument luksusu. Kolekcja LV S/S 2016 pasuje do tego rachunku do T. Nawet słynny monogram LV zniknął, zastąpiony prostymi mosiężnymi okuciami na uchwytach, które zdają się wtapiać w torby, jeśli w ogóle tam są. I chociaż Błyskawica chyba nie jest najbardziej znana Final Fantasy bohaterka na Zachodzie, na pewno jest w Japonii. To nie jest nawet jej pierwsza kampania modowa: Całość Final Fantasy XIII obsada została udekorowana w Pradzie na rozkładówkę dla japońskiego magazynu Arena Mężczyźni + droga powrotna w 2012 roku .
(przez Prada/Square Enix Visual Works)
Oczywiście, to nie jest tak, że Square Enix też nic z tego nie wyciąga - zyskują zasięg zarówno w publikacjach gier wideo, jak i w modzie, a cała sprawa rozprzestrzeniła się na Twitterze gier jak pożar, kiedy została ogłoszona. To nie jest mała waluta, gdy masz swój pierwszy tytuł nowej generacji dla serii wydanej w tym roku, ale czy to oznacza ogromną zmianę w sposobie, w jaki moda będzie używana w grach lub w związku mody z grami? Prawdopodobnie nie. W każdym razie nie w najbliższym czasie. Square Enix jest dość nieszablonowe w swojej chęci współpracy ze światem mody ( Final Fantasy XV może być pierwszą grą, w której prawdziwy projektant mody stworzyć szafy niektórych bohaterów). Zamiast tego chodzi bardziej o to, aby Nicolas Ghesquière na nowo zdefiniował dom mody w erze cyfrowej, jednocześnie docierając do lukratywnego rynku. Możliwe, że może to w końcu ustanowić trend w branży i ustąpić miejsca większej współpracy w dalszej kolejności, ale nie wstrzymywałbym oddechu. (To jest moje zaproszenie, aby udowodnić, że się mylę, przemysł gier wideo AAA!)
Megan Patterson jest niezależną pisarką i redaktorką naukową i techniczną w Droidy papierowe , feministyczna strona kultury geeków. Kiedy nie pisze, możesz ją znaleźć na Świergot , rozmawiając o tym, jaka jest urocza lub płacz z powodu czegoś śmiesznego (zwykle gier wideo).
—Proszę zwrócić uwagę na ogólną politykę komentarzy The Mary Sue.—
Czy śledzisz The Mary Sue dalej? Świergot , Facebook , Tumblr , Pinterest , & Google+ ?
